Instructions de fixation des barres horizontales et des barres

Dans cette petite instruction, nous allons vous révéler quelques secrets - comment fixer correctement et fermement une ou plusieurs barres horizontales au mur et ne pas faire EXTEN HOLES simultanément.

Grâce à vos conseils et astuces, nous avons finalisé nos instructions pour le montage mural de nos produits.

Maintenant, il comprend les parties suivantes:

Pour commencer, vous aurez besoin de:

  • Partenaire - 1 pc. (souhaitable mais pas nécessaire)
  • Crayon - 1 pc.
  • Niveau de construction - 1 pc.
  • Mètre à ruban de construction 2 m - 1 pc.
  • Marteau - 1 pc.
  • Perceuse - 1 pc.
  • Transportant - 1 pc.
  • Percer avec une pointe pobeditovy - 2 pièces: dia. 6 mm - pour les trous "d'ébauche", le deuxième foret de 10 - pour les boulons d'ancrage, ou 12 mm - pour les goujons.
  • Clé sur "13"
  • Fichier à grain fin - 1 pc.
  • Aspirateur - 3 pcs. (blague)
  • Machine à huile / tournesol - 5 g.
  • PVA d'argile - 20 g.
  • Grande feuille de papier (format A1)
  • Épingles de bureau - 5 pcs.

Enfin, le paquet tant attendu avec notre produit est chez vous et vous attend avec impatience comment vous allez tester votre force et notre équipement sportif. Pour ce faire, passons à la première étape.

Déballer le produit

Avant l'expédition, nous essayons d'emballer nos produits de manière aussi sûre que possible afin d'éviter les rayures et les dommages au revêtement pendant le transport. En règle générale, l'emballage contient des pièces métalliques, des poignées en néoprène et des boulons de fixation.

Étape 1: Coupez lentement l’emballage avec des ciseaux ou un couteau tranchant, en veillant à ne pas endommager les stylos en néoprène et, bien sûr, vos mains.

Quelques mots sur l'assemblage des produits.

Avant de passer directement au sujet de la consolidation, permettez-moi de dire quelques mots sur l’assemblage des structures. Le fait est que de nombreux produits sont expédiés partiellement démontés afin de réduire les coûts de livraison.

En règle générale, l'assemblage du produit n'est pas difficile, cependant, de nombreuses personnes ont des difficultés à tirer les poignées en néoprène sur la barre horizontale.

Ce problème est résolu très simplement: prenez le savon le plus ordinaire, lavez-vous bien une main, puis utilisez cette main savonneuse pour bien laver l'endroit où les bras rétrécissent. Maintenant, tout "s'assied" sur les lieux sans efforts sérieux. Comme on dit - "Ne pas oindre - vous n'irez pas!"

NE PAS utiliser d’HUILE à cet effet, en particulier d’huile de machine, car les poignées «s’agiteront» après elle et, en outre, certains types d’huile peuvent avoir un effet destructeur sur le néoprène.

POIGNEE POIGNEES SUR LE PRODUIT COLLECTE.

Marquage de l'attachement.

Ainsi, votre produit est soigneusement assemblé, tous les boulons et écrous sont bien serrés, il est temps de marquer EXACTEMENT l'emplacement des trous de perçage. Pour ce faire, vous aurez besoin d’une grande feuille de papier au format A1 ou d’un vieux papier peint. Dans ce cas, le document jouera le rôle d'un «modèle».

Étape 2: Étalez cette feuille de papier sur le sol et placez dessus la barre horizontale déjà assemblée (barres parallèles). Exposez le produit en douceur et avec un crayon ou un marqueur, marquez les endroits où vous devez faire des trous:

Étape 3: Votre tâche consiste maintenant à fixer cette feuille de papier au mur, à la bonne hauteur, avec des boutons ou du ruban adhésif. Assurez-vous de vérifier avec l'aide du niveau de construction (en l'attachant à la feuille) si le produit est suspendu exactement par rapport à l'horizon et non par rapport au plafond ou au sol.

Cela est nécessaire pour répartir le poids uniformément entre les mains droite et gauche. Sinon, vous développez votre système musculo-squelettique de manière disproportionnée.

Si vous avez tout mesuré 7 fois et avez décidé que le modèle est suspendu assez facilement, ne vous précipitez pas.

Étape 4: À l'aide d'un objet pointu et solide (clou, poinçon, foret), faites de petites bosselures exactement au centre du futur trou. Si possible, essayez de prendre en compte la présence de câblage caché, de raccords, de vides et autres "surprises".

Après cela, une feuille de papier peut être retirée du mur. Veillez à faire attention à la résistance du mur, car la fiabilité de la fixation dépend principalement de la fiabilité du mur sur lequel vous allez suspendre des équipements sportifs. Le mur doit être assez fort.

Conseil: Nous vous recommandons de suspendre les produits aux murs en briques, parpaings, béton et autres matériaux durables. Les murs intérieurs ne peuvent pas toujours supporter la charge.

Choisir des attaches.

Si le matériel que vous avez acheté chez nous, il aura les caractéristiques suivantes:

Goujons:

  • Le diamètre du boulon de fer - 8 mm, longueur - 100 mm, un bouchon clé en main sur le "13"
  • Le diamètre de l'insert en nylon - 12 mm, longueur - 80 mm.

Le trou de la cheville doit avoir un diamètre de 12 mm et une profondeur de 100 mm. Ne soyez pas dérouté par le fait que le boulon de fer est 20 mm plus long que l'insert en nylon.

Une partie de ce "stock" ira à l'épaisseur de la barre et de la rondelle

5-6 mm, le reste du "stock" est nécessaire pour "ouvrir" complètement l'insert en nylon. N'oubliez pas que l'extrémité du boulon a une forme conique, qui devrait aller au-delà du capron.

DUBEL - conçu pour les maîtres débutants. Grâce à eux, vous pouvez fixer des produits sur presque tous les murs, y compris du gypse dense et des coquillages.

Boulons d'ancrage

ANCRAGE (boulons d'ancrage à expansion) - conçu pour les maîtres expérimentés. Ce type d’attache contient des chevilles plus solides, à condition que tout soit correctement fait.

Cependant, il est utile de faire une petite erreur lors de l'installation - et votre produit peut tomber même à partir d'une petite charge. Les ancrages sont conçus uniquement pour des murs solides et solides. Nos boulons d'ancrage ont les caractéristiques suivantes:

  • Le diamètre des goujons - 8 mm, écrou clé en main sur le "13"
  • Le diamètre de l'entretoise - 10 mm, longueur - 75 mm.

Ainsi, le trou fini pour la cheville doit avoir un diamètre de 10 mm et une profondeur minimale de 75 mm.

Percez les trous très soigneusement!

Étape 5: Le moment est venu de percer le «trou noir». Ils sont forés avec un diamètre de foret d'un ordre de grandeur inférieur au diamètre du goujon / de la cheville (par exemple, pour les goujons d'un diamètre de 12 mm, un trou rugueux peut être foré avec un diamètre de perçage de 6-8 mm).

Astuce: Pour percer des murs de béton, de ciment, de brique, il est souhaitable de disposer d'une perceuse à percussion ou d'une perceuse à fonction d'impact. Les exercices à de telles fins doivent être pris avec une soudure au pobedit.

Essayez de garder le poinçon perpendiculaire au mur autant que possible, mais veillez à ne pas creuser les trous trop profondément. Si tout se passe bien, allez au stade du forage NET HOLE (diamètre souhaité).

Si, au cours du processus de forage, la foreuse allait très loin sur le côté, était "tombée" dans le mur ou reposait contre quelque chose de non perforé (comme un renfort), dans ce cas, examinez les circonstances et le nombre de trous déjà forés; vous devrez peut-être "décaler" un peu sur le côté.

Le forage des trous de finition doit être abordé de manière très responsable. Rappelez-vous que les goujons, ainsi qu'une ancre, doivent pénétrer dans le trou fini de manière très serrée - idéalement, ils sont martelés à l'aide de légers coups de marteau. Par conséquent, essayez de ne pas percer un trou de diamètre supérieur au diamètre du goujon / de la cheville.

Veillez à faire attention à la profondeur des trous - ils doivent être suffisamment profonds et, en même temps, les fixations ne doivent pas "tomber à travers".

Astuce: pour faciliter le contrôle de la profondeur du trou, mesurez la distance requise à partir de la fin du foret et tracez un repère avec un marqueur.

Étape 6: Une fois que les trous de finition sont prêts, allumez l’aspirateur et retirez doucement la poussière restante.

Installation du produit sur le mur

Fixation avec des chevilles:

Étape 7: Maintenant que les trous nets et lisses sont prêts, il est temps de fixer le produit au mur.

Ainsi, certains des SECRETS fixant des barres horizontales, des barres et des éléments avec des goujons:

  • Lubrifiez généreusement la partie en plastique de la cheville avec de la colle PVA, étalez un peu de colle sur les parois CLEAN des trous, enfoncez légèrement les goujons dans les trous à coups légers (rappelez-vous qu'ils doivent être très serrés). Faites tout soigneusement - ne tachez pas les murs avec de la colle.
  • Donnez de la colle par jour pour le séchage (difficile à supporter, mais cela doit être fait).
  • Inspectez soigneusement la qualité du filetage des boulons de fer pour détecter la présence de divers barbes. Si vous en trouvez, coupez-les soigneusement avec un petit fichier d'incision.
  • Alors, la colle est déjà sèche, un moment crucial est attendu depuis longtemps. Lubrifiez le filetage des goujons avec n’importe quel type d’huile (vous pouvez même créer de la crème), demandez au partenaire de tenir la barre horizontale et / ou les barres et commencez à serrer soigneusement les goujons jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent.

Conseil: Si vous avez tous exagéré et foré soudainement un ou plusieurs trous de plus que la norme, ne désespérez pas. Avant de vous «chimiser» avec de la colle et des chevilles, insérez quelques cure-dents, puits ou allumettes dans ce trou. Cette technique délicate permet également aux chevilles de rester bien serrées dans les trous.

Montage avec ancres

Pour une collation, il n'y avait que du fer, des ancres brillantes.

Enfin, nous allons vous raconter quelques secrets sur la fixation de tout avec des ancres. En fait, ces secrets sont très simples:

  1. Le mur doit être fait de matériaux durables (béton / brique).
  2. Le trou doit être à l'intérieur sans poussière.
  3. L'ancrage doit être aussi serré que possible dans le trou.
  4. Il est très important de sentir la force de resserrer l'ancre - n'en faites pas trop.

Avec cela, nous allons probablement finir notre histoire. Questions, suggestions, envoyer via le formulaire de commentaires. Reportages photo et vidéo sur [email protected]

Épilogue

Si vous lisez tous attentivement 5 fois, imprégné de cette technologie et écrit une par une conformément à cette instruction, vous aurez alors tout comme dans le conte de fées de Vasnetsov:

"Le siècle est suspendu à la barre horizontale - ne décadre pas!
Et le siècle sera là - ne bouge pas! "

Oui, j'ai presque oublié. Si vous avez travaillé avec un partenaire - n'oubliez pas de le remercier - permettez-moi d'effectuer plusieurs exercices simples, puis testez la force du produit.

UNE GRANDE DEMANDE: Nous vous serons sincèrement et très reconnaissant si, lors de l’assemblage de vos produits, envoyez-nous un petit reportage photo avec cette instruction! Eh bien, pour une bonne vidéo bien faite avec des commentaires, vous allez certainement vous offrir un cadeau!

Fixation de la barre au mur

Barre horizontale murale - l'un des équipements sportifs les plus populaires utilisés à la maison. Augmentation de la demande en raison de la fiabilité de la conception et de la possibilité d’auto-installation de la barre. Comme son nom l’indique déjà, le montage du projectile s’effectue directement sur le mur. La sécurité générale de l'ensemble de la structure dépend de la résistance de la fondation: idéalement, le mur doit être en béton ou en brique, mais pas en placoplâtre.

Requis pour l'installation des outils de la barre horizontale:

- les boulons d’ancrage, souvent livrés avec une coque, la plupart des experts conseillent d’utiliser une ancre de 8 ou 10 mm;

- bâtiment niveau, permettant de placer le niveau de projectile barre transversale, la mauvaise position de la barre horizontale affectera défavorablement l'état de la colonne vertébrale;

- forer avec un foret de 8 mm si des ancres de la même taille sont utilisées;

- stylet pour indiquer les emplacements des trous;

- noyau et marteau, avec lequel l'installation initiale de la perceuse.

Instructions d'installation pour la barre horizontale murale:

1. Le calcul de la hauteur requise de l'emplacement du projectile et des trous de marquage.

Idéalement, la barre horizontale devrait être située à une distance telle du sol afin que vous puissiez atteindre la barre transversale en sautant un peu, mais que, dans le même temps, les tractions effectuées ne vous atteignent pas la tête au plafond. Choisir la bonne hauteur est une question individuelle, tout dépend de la taille d'une personne et des dimensions de l'habitation elle-même. Dans les cas extrêmes, vous devez procéder de la distance jusqu'au plafond, vous pouvez toujours plier les jambes au niveau des genoux. Après avoir défini la hauteur, nous faisons des marques avec un stylet.

2. Création de trous et de barres de fixation horizontales.

Il est maintenant temps de créer les trous supérieurs aux endroits marqués sur les murs. Premièrement, le noyau est attaché à la marque; à l’aide de coups de marteau, un trou est percé, ce qui sert de base à l’installation de la perceuse. Pour fixer le tourniquet est souvent assez de trous avec une profondeur d'environ 8 mm, tout dépend des boulons d'ancrage sélectionnés, de sorte que vous pouvez utiliser une perceuse avec revêtement pobeditsovogo. Il fera même face au mur de béton et créera la profondeur nécessaire.

Lorsque le trou est prêt à l'aide de l'ancre, la barre est fixée, la fixation ne doit pas être trop serrée pour que le projectile puisse «marcher». Alignez le tourniquet avec le niveau et marquez l'emplacement du deuxième trou. Le déroulement des travaux de création reste le même. Lorsque les montages supérieurs sont terminés, ils vont vers les montages inférieurs, des trous sont également créés sous eux. Lorsque toutes les ancres sont installées, elles sont bien serrées avec une clé. Ça y est, le simulateur est prêt à être utilisé.

La gamme de barres horizontales murales est assez large, vous pouvez trouver des coques pliantes, renforcées, avec différents niveaux d’adhérence, soudables en une pièce et démontables. Pour faire un choix, il est nécessaire en fonction de vos propres besoins et de la nature des entraînements futurs. Les coques entièrement soudées conçues pour un poids supérieur à 150 kg sont considérées comme les plus fiables. De telles barres horizontales sont utilisées même dans les salles de sport. Certains pensent que la barre horizontale du mur peut être montée au plafond, bien sûr, cela est assez réaliste, mais étant donné la symétrie du dessin, il est préférable de fixer le projectile exclusivement au mur, le plafond est séparé. Avant d'installer la barre horizontale, vous devez vous assurer de la fiabilité de vos murs et avant de procéder au forage pour vous assurer que le câblage électrique ne passe pas à l'emplacement du futur trou.

Installation de la barre horizontale murale faites-le vous-même

Vous venez d'acheter une barre horizontale murale et, tête haute, vous avez refusé les coûts supplémentaires liés à son installation? Ou n'y a-t-il pas un tel service dans le magasin?

Dans tous les cas, maintenant indépendamment, il est nécessaire d’établir une barre horizontale murale. En rentrant à la maison, vêtu de vêtements de maison, vous devez préparer tous les outils pour ce travail. Mais la question principale - par où commencer l'installation?

Dans cet article, nous vous expliquerons en détail l'installation d'une barre horizontale appelée "Monolith Prima". Ne désespérez pas si vous avez une autre barre horizontale - le processus d'installation peut ne différer que par des fonctionnalités mineures qui n'ont pratiquement aucun effet sur la vitesse et la qualité de l'installation.

Revenons à notre barre horizontale - il s'agit de la conception entièrement soudée constituée d'un tuyau spécial.

Elle comprend les embouts correspondants des tuyaux, des poignées en néoprène (également appelées pinces) et un kit de visserie pour fixations composé de quatre goujons de 12 mm et de quatre boulons de plomberie, de la taille de 8x70 mm. Parfois, au lieu de boulons, des ancres de 8 à 10 mm de diamètre peuvent être ajoutées au produit.

Après avoir vérifié la configuration du produit, vous devez choisir l’endroit où vous voulez installer la barre horizontale. Avant de commencer le balisage, assurez-vous de faire attention aux détails suivants:

  • le mur auquel vous voulez attacher la barre horizontale doit être fort. Si possible, installez une barre horizontale sur le mur de soutènement (ceci doit être indiqué dans la configuration de l'appartement, vous pouvez également vérifier avec les représentants du service du logement);
  • l'épaisseur minimale de la cloison doit être de quelques centimètres (au moins 2-3 cm) plus longue qu'un boulon ou une ancre. Cette épaisseur est nécessaire pour éviter une partie cassée du mur de la partie opposée lors du perçage;
  • assurez-vous qu'il n'y a pas d'éléments de câblage dans les lieux de perçage (perçage). Très souvent, ils peuvent être trouvés au-dessus des prises ou des interrupteurs électriques. Que faire Le moyen le plus simple consiste à ouvrir un passeport pour un appartement. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur le câblage.
  • De la barre transversale de la barre horizontale au plafond, la hauteur ne doit pas être inférieure à 30 cm Si vous continuez à tirer sur la poitrine, la distance doit être augmentée;
  • Veillez à ce qu’aucun meuble ne se trouve à proximité des barres latérales, car elles risquent de gêner la formation. Ceci est particulièrement visible lorsque vous effectuez des tractions à prise large;
  • si vous installez une barre horizontale murale derrière la porte, assurez-vous d'abord que la porte ne s'appuiera pas sur la barre horizontale; si possible, installez une barre horizontale dans un endroit suffisamment alimenté en air frais.

Alors, as-tu déjà choisi un lieu? Vous devez maintenant préparer les outils pour l'installation.

Pour installer la barre murale vous-même, vous avez besoin des outils suivants:

  • escabeau (tabouret, tabouret);
  • crayon ou marqueur;
  • ruban à mesurer;
  • perforateur pour murs en béton ou perceuse électrique à percussion conçu pour les briques;
  • percer. 12 mm de diamètre du diamètre de la cheville est optimale;
  • niveau à bulle. Très bien, si vous avez un niveau magnétique, car lors de l’installation, il vous permettra d’utiliser les deux mains;
  • Clé, peut être réglable, et de préférence avec un "cliquet" de la taille appropriée ou un tournevis avec une buse appropriée;
  • marteau;
  • peut-être un email rallonge.

Après avoir sélectionné les outils nécessaires pour travailler, vous devez procéder au processus d’installation et de marquage. Nous avons besoin d'un escabeau pour pouvoir fixer la barre au-dessus de sa hauteur. Nous nous levons sur la chaise. Appliquez soigneusement la barre horizontale à la surface du mur et mesurez soigneusement la distance entre la barre transversale et le plafond. Exactement en termes de niveau, nous installons une barre horizontale et marquons sur le mur le trou supérieur (à gauche ou à droite, selon vos préférences) pour la fixation du produit.

Après cela, vous devriez enlever la barre horizontale et ramasser une «arme» plus lourde - un perforateur (ou une perceuse à percussion). Nous forons un trou dans le mur, dans lequel nous enfonçons ensuite le goujon. Maintenant, nous appliquons la barre horizontale au mur et commençons à serrer le premier boulon sur ses attaches.

Remarque: étant donné qu'un réglage supplémentaire est nécessaire, le premier boulon n'est pas complètement terminé!

Encore une fois, nous prenons le niveau et commençons à placer notre barre horizontale exactement à l’horizon. Marquez les trois trous de fixation restants sur le mur et abaissez avec précaution la barre horizontale de manière à ce qu'elle se trouve sous les marques à gauche. Percez les trous restants et fixez les goujons de la même manière que nous avons sécurisé le premier. Ensuite, vous pouvez serrer tous les boulons en toute sécurité.

C'est ça! Félicitations! Vous avez indépendamment établi une barre horizontale murale! Assurez-vous de le tester pour sa durabilité. Si vous avez encore une réserve de force, vous pouvez immédiatement commencer à tirer.

Les problèmes les plus courants pouvant affecter l’installation:

  1. vous ne devez pas mesurer la distance entre le plafond et les trous marqués pour le perçage avec un ruban à mesurer. Cela se produit, mais il est extrêmement rare que les constructeurs de la maison aient porté le niveau de chevauchement (lire: le plafond) «à l’horizon». Par conséquent, nous vous recommandons de toujours utiliser uniquement le niveau pour le marquage, afin d'éviter une éventuelle erreur lors de l'installation;
  2. Il est recommandé de faire des trous préliminaires avec une perceuse de diamètre plus petit, après quoi il sera nécessaire de «marcher» avec une taille appropriée. Ce travail est nécessaire pour une plus grande précision.
  3. si dans le mur lors du forage (forage), vous frappez la barre, alors il y a trois façons de résoudre le problème:
  • L'option la plus simple est de choisir un nouvel endroit. Déplacez légèrement la barre horizontale (

    1-4 cm) nécessairement vers le bas ou en diagonale, car on ne sait pas exactement comment la valve est située (verticalement ou horizontalement) dans laquelle vous êtes tombé.

  • Vous pouvez également essayer de forer dans le même trou sous un léger angle. Cela peut aider si vous êtes pris dans une armature mince ou pas au centre de celle-ci.
  • La méthode la plus difficile et la dernière: vous pouvez essayer de percer des armatures. Pour ce faire, vous devez utiliser un petit foret pour le métal et, en augmentant progressivement le diamètre du foret utilisé, élargissez le trou jusqu'à ce que le foret traverse le béton. Il s’agit d’une procédure très longue qui prendra beaucoup de temps et ne garantit pas un résultat positif.

Suivez nos mises à jour du site. Dans le nouvel article, nous allons essayer de vous expliquer en détail comment installer une barre de plafond de vos propres mains.

A quelle hauteur accrocher une barre horizontale

Lors de l'installation de la barre horizontale, vous devez exécuter les DEUX CONDITIONS:

1. la barre transversale doit être à une hauteur telle que vous, à vous en tenir sur la pointe des pieds, atteignez à peine le bout de vos doigts;

2. La distance entre la barre transversale et le plafond doit être d'au moins 32 cm.

Avant d'acheter une barre horizontale, assurez-vous que son diamètre est compris entre 27 et 29 mm. Écarts admissibles par rapport à cette valeur de 1-2 mm dans les deux sens.

Pour les amateurs de mathématiques et de formules complexes:

La distance entre le sol et la barre transversale est calculée par la formule:

HAUTEUR DES BANDES DE CROISSANCE = CROISSANCE DE SPORTSMAN x 1,28

C’est cette hauteur de suspension qui permettra d’accéder facilement à la barre transversale (approchée, tendue et suspendue) et en même temps - de suspendre librement sans serrer les jambes. Dans le même temps, il est possible de marcher calmement sous la barre transversale sans plier la tête. Si la barre horizontale est installée à l'intérieur, la hauteur de plafond minimale requise doit être:

Hauteur de plafondmin = Hauteur de la barre transversale + 32cm

Petite FAQ

1. Que faire si la hauteur du plafond est inférieure à celle obtenue avec la formule ci-dessus?

Dans tous les cas, la distance minimale autorisée entre la barre transversale et le plafond est de 32 cm (quels que soient la taille, l'âge et les proportions du corps du sportif, à l'exception de l'exception décrite à l'alinéa 3).

Si cette distance est réduite, avec des montées particulièrement énergiques, la force d'inertie peut entraîner le contact de la tête avec le plafond, ce qui démoralise l'athlète et est désagréable en soi.

Par conséquent, si les plafonds de la pièce sont trop bas, la barre transversale est simplement fixée à une distance de 32 centimètres du plafond et la hauteur à partir du sol correspond à ce qu’elle sera. En même temps, la position de la suspension ne sera possible qu'avec les jambes repliées dans les genoux. Bien sûr, cette option n’est pas très pratique, il est donc conseillé de l’éviter.

2. Que faire si je veux monter de plus en plus haut?

Parfois, en guise de préparation à l’exercice «sortie par la force», les athlètes effectuent des remontées non conventionnelles lorsque le menton se lève de façon importante au-dessus de la barre transversale.

Dans ce cas, la distance entre le plafond et la barre transversale doit être augmentée en conséquence, de sorte qu'au point le plus haut de la montée, la distance entre le sommet de la tête et le plafond soit d’au moins 2 cm.

3. Que dois-je faire si j'ai une tête hydrocéphale (bonjour à Medvedev)?

Ne t'inquiète pas! Il suffit d’augmenter proportionnellement la distance entre la barre transversale et le plafond afin d’éviter tout risque d’endommagement du revêtement de plafond et d’éviter des réparations coûteuses.

Exigences importantes pour les attaches:

Pour garantir une sécurité totale lors des exercices sur la barre transversale, il est nécessaire de fixer la barre aux surfaces de support (mur, plafond, sol) avec une fiabilité maximale.

Donc, les principales exigences:

  1. La base sur laquelle la barre horizontale doit être fixée doit être stable et durable. La barre de plafond est fixée à une dalle en béton armé ou à une poutre en bois (en fonction de la structure du bâtiment). La barre horizontale du mur est fixée dans un mur de béton, de rondins, de brique pleine. L'installation d'une barre horizontale sur un mur en béton mousse, blocs de plâtre, "bardeaux", plaques de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de contreplaqué et autres matériaux fragiles n'est pas autorisée.
  2. Pour la fixation dans un mur en brique ou en béton, il est nécessaire d’utiliser une ancre de 80 mm de long en longueur, calculée pour un trou de 10-12 mm de diamètre: La force pour tirer une telle ancre du mur dépend de la quantité de pénétration dans le mur et de la résistance du matériau du mur kg · s Cette fixation peut supporter des charges dépassant la résistance structurelle de la barre. Les vis à cheville en plastique pour les murs en brique ou en béton ne sont pas utilisées. Pour la fixation au bois, il est nécessaire d'utiliser des vis d'au moins 8 mm avec une tête clé en main:
  3. La barre transversale doit être installée absolument horizontalement. Pour contrôler utiliser le niveau du bâtiment. Une barre transversale oblique entraînera une répartition inégale de la charge entre les côtés droit et gauche du corps.

Calcul, règles et schémas pour créer une barre horizontale simple, faites-le vous-même

Pour maintenir les muscles du dos et des bras en bonne forme physique, il n’est pas nécessaire de se rendre au gymnase. L'un des principaux équipements sportifs - la barre horizontale - peut être installé à la maison, même dans un petit appartement.

Types de barres horizontales que vous pouvez faire vous-même

Structurellement, la barre horizontale peut être divisée selon 2 critères:

  1. Selon le lieu d'installation - à l'intérieur ou à l'extérieur.
  2. En termes de fonctionnalité, il s'agira uniquement d'une barre horizontale, ou d'autres coques y seront associées.

Considérez ces différences plus en détail.

Types de barres horizontales pour intérieur et extérieur

Si vous devez créer une barre horizontale pour un appartement (pièce), les options suivantes sont disponibles:

  • Mur - attaché à la section "propre" du mur. Fabriqué structurellement sous la forme d’une pièce de support (fixée au mur à l’aide de boulons) et d’une barre transversale enlevée.
  • Mur - sur la porte. Structurellement identique à la barre horizontale murale habituelle, installée uniquement au-dessus de la porte. Pour l'utilisateur, il est plus pratique que les jambes ne s'appuient pas sur le mur pendant les tractions.
  • Coin Une autre option de mur. La barre horizontale est montée sur deux murs adjacents formant un angle. L'avantage par rapport à une construction murale simple - ce produit est maintenu plus fermement sur le mur.
  • Coulissante, montée dans la porte. Ce n’est pas à tout le monde de fabriquer un tel produit, c’est plus difficile à fabriquer. Un autre inconvénient - une mauvaise conception ne peut pas supporter beaucoup de poids. L'avantage est une installation facile et un démontage rapide.
  • Suspendu entre deux murs proches l'un de l'autre. Ils se pendent d'où, d'un mur à l'autre, pas plus de 1-1,5 mètre.
  • Amovible entre deux murs proches l'un de l'autre. Une variante de l'élément précédent. Dans ce cas, la barre transversale elle-même n'est pas fixée aux murs. Des rainures sont découpées dans celles-ci dans lesquelles vous pouvez insérer une barre transversale. Après avoir fait les exercices, la barre horizontale est retirée, les rainures restent sur les murs.
  • Suspendu pour le mur suédois (s'il se trouve dans la pièce).
  • Plafond. Fixé au plafond.

Si la barre horizontale doit être construite pour la rue, ces options sont disponibles:

  1. Barre transversale entre deux arbres (si deux arbres épais poussent à une distance de 2-2,5 m).
  2. Barre horizontale autoportante en forme de U.

Types de fonctionnalités

La version la plus simple est une barre transversale régulière fixée à une surface appropriée. Sur une telle barre horizontale, vous pouvez simplement tirer vers le haut.

La conception peut être améliorée de plusieurs manières:

  • Ajouter sur la barre transversale quelques stylos, ce qui permet de prendre une prise différente. Une adhérence différente permettra de répartir la charge sur les muscles de manière différente.
  • Ajout de barres.

Avantages et inconvénients des conceptions faites maison

L’avantage n’est qu’une chose: vous pouvez réaliser vous-même la construction, ce qui est idéal pour un espace libre dans l’appartement.

Des inconvénients évidents:

  1. Il est peu probable qu'une barre horizontale faite maison soit moins chère qu'une barre achetée. Seul le matériel devra dépenser environ 1 000 roubles - sans compter le coût du soudage et du découpage du métal (si vous ne le faites pas vous-même). Une barre horizontale murale simple - coûtera environ 1500-2000, si vous prenez un nouveau dans le magasin. Autrement dit, une telle méthode ne peut être qualifiée d’économique.
  2. Dépenses de temps. Selon le modèle, il faudra au moins 2 à 3 heures pour la fabrication et le montage (sans compter les calculs et le matériel acheté au magasin).
  3. La complexité du traitement des métaux à la maison. Si vous n'avez pas de garage, de sous-sol ou d'atelier gratuit, vous devrez travailler avec du métal dans l'appartement. C'est bruyant et sale, et vous pouvez salir (avec au moins de la limaille de métal) l'intérieur.

Pour résumer: une barre horizontale faite maison est intéressante si vous aimez bricoler ou si vous voulez quelque chose d'inhabituel qui ne se trouve pas dans le magasin.

Liste des matériaux et des outils pour la fabrication de barres horizontales

La liste des matériaux dépendra du type de barre horizontale sélectionné. Par conséquent, nous présentons une liste générale de ce qui peut être requis - sans dimensions ni quantités spécifiques:

  • 1 tube rond d'environ 100-110 cm de long - pour la barre transversale.
  • 1 section de tube carré de 30 à 40 mm, d’une longueur d’environ 3 à 4 mètres - pour créer un cadre. Il devra être coupé en plusieurs morceaux (la longueur et le nombre de morceaux dépendront du design).
  • 4-8 ancres.

Pour le traitement nécessitera:

  • Machine à souder
  • Outil pour couper le métal (scie, bulgare).
  • Fichier (pour le traitement du métal après la coupe).
  • Marqueur et règle.
  • Percer (pour percer des trous dans la barre horizontale sous les attaches).
  • Peindre et brosser (pour peindre le produit fini).

Comment choisir le diamètre de la barre transversale

Pour choisir le diamètre correspondant à la taille de la main, vous devez mesurer la largeur de la paume à la base des doigts et multiplier le nombre obtenu (en centimètres) par 3,3. Le résultat doit être arrondi, de préférence aux chiffres 5 ou 0.

Par exemple, si la largeur de votre paume est de 9 cm, après avoir multiplié par 3,3, il s’avère que 29,7. Par conséquent, le diamètre de la barre transversale devrait être de 30 à 35 mm.

Règles de fixation: concernant la longueur de l'ancre et le nombre de points de fixation

Cette question est pertinente si la barre horizontale doit être suspendue au mur de l'appartement. Bien sûr, il ne s’agit pas de cloisons sèches - la barre horizontale ne doit pas y être fixée.

L'indicateur principal pour le calcul des points d'attache: la capacité de charge de 1 point, y compris la flexion et le cisaillement: elle doit être d'au moins 130 kg / s.

Le nombre de fixations est calculé selon la formule suivante:

(PH x 2,5) / 130, où:

  1. La charge estimée - pour un homme adulte pesant environ 80 kg, elle sera d’environ 200 kg.
  2. 2,5 - coefficient fixe.
  3. 130 - capacité de charge minimale de 1 point.

Le résultat doit être arrondi au nombre pair le plus proche.

Donnons un exemple, si une personne pesant 80 kg (c’est-à-dire que la charge calculée est de 200 kg) sera engagée dans la barre:

(200 x 2,5) / 130 = 3,85.

Arrondissez jusqu'à 4 - autant de points d'attache devraient être au moins. Pour plus de fiabilité, vous pouvez ajouter 2 autres points - jusqu'à 6.

Tous les indicateurs supérieurs à la moyenne minimale, s’appliquent à un homme adulte pesant jusqu’à 80-90 kg.

En ce qui concerne les fixations elles-mêmes: seuls les boulons de la taille de M8 conviendront, et uniquement dans les ancres en acier. Les goujons en plastique ne peuvent pas être utilisés (sauf si la barre est suspendue non pour un homme adulte, mais pour un enfant pesant jusqu'à 35 à 40 kg).

Profondeur à laquelle l'ancre doit être insérée dans le mur:

  • Pas moins de 120 mm - pour le béton.
  • Pas moins de 150 mm - pour les briques.
  • Pas moins de 180 mm - pour une barre de race forte d'un arbre.
  • Pas moins de 220 mm - pour les bois résineux ou recollés.

En dehors du boulon ne doit pas dépasser de plus de 20 mm.

Comment faire et installer la barre horizontale

Dans la mesure où il existe de nombreuses façons de créer chaque méthode, nous n'en considérerons qu'une à la fois, par exemple.

Une des options les plus faciles en termes de mise en œuvre pour une section étroite du corridor. Il faudra:

  1. Tuyau rond de 20-30 mm de diamètre. La longueur est égale à la largeur de la porte (ou à la distance entre les murs), mais lors de l'installation, il peut être nécessaire de la raccourcir un peu.
  2. Plaque métallique d'une épaisseur de 3-5 mm, largeur - la largeur de la porte.
  3. 2 barres de bois d'environ 10 × 10 × 3 cm - pour le «nid» dans lequel la barre transversale va s'asseoir. Les barres peuvent être remplacées par du contreplaqué, une plaque métallique semi-circulaire (si la barre horizontale est amovible) ou un tuyau (de 3 à 5 cm de long) d’un diamètre permettant l’insertion de la barre transversale.

Le processus d'installation ressemble à ceci:

  • Sélectionne la hauteur de la barre transversale.
  • Les douilles sont attachées à des plaques de métal. Si le métal niche - ils sont soudés aux plaques. Si du bois - un trou est percé dans l’arbre (rond ou semi-circulaire) pour la barre transversale et le bois lui-même est fixé au mur au-dessus des plaques.
  • Plaques découpées dans la porte à la hauteur choisie.
  • La barre transversale "essaie" dans le nid et, si nécessaire, est rognée. Découper sera certainement nécessaire - du moins parce que quelques millimètres occuperont les plaques des deux côtés.
  • La barre transversale est installée dans le nid. Si les nids sont semi-circulaires, il peut être facilement enlevé. Si les douilles sont rondes - après l’installation, la barre transversale ne peut être retirée qu’avec les plaques.

2 options pour la rue

Pour la rue, il y a 2 options simples:

  • Entre 2 arbres, s'ils poussent à une distance ne dépassant pas 2-2,5 mètres.
  • Construction d'une barre horizontale séparée en forme de U.

Dans le premier cas, la barre transversale coupe l’arbre en deux plaques, comme décrit ci-dessus. Si la distance entre les arbres est supérieure à 1,7-2 mètres, il est conseillé d’ajouter 2 tubes obliques à l’arbre à la barre transversale (pour un support supplémentaire).

Lors de la création d'une barre horizontale en forme de U, 2 tuyaux carrés mesurant environ 7 × 7-10 × 10 cm s'enfoncent dans le sol (idéalement avec une base en béton). La distance entre les tuyaux de support est d'environ 150 cm. Une barre transversale est soudée entre eux.

Barre horizontale séparée pour mur ou plafond

Nous allons considérer la construction la plus simple. Vous pouvez l'accrocher au mur ou au plafond.

Exemples de dessins cotés:

Pour créer, vous aurez besoin de:

  • Tuyau rond pour la traverse, longueur de 100 à 120 cm Sur demande: il est possible de plier les extrêmes de 15 à 20 cm avec un léger angle par rapport au sol et de souder également deux autres tubes courts (12 à 15 cm de long, la distance entre les tubes étant de 18 à 25 cm environ) ) perpendiculaire à la barre transversale - pour une adhérence différente.
  • 2 plaques ou angles en métal, 35 × 5 cm.
  • 4 tubes carrés en métal, 43 × 5 cm Au lieu d'un tube carré, vous pouvez utiliser un tube rectangulaire de même longueur.

Si votre poids est supérieur à 90 kg, pour plus de fiabilité entre 2 plaques, vous pouvez souder 2 autres plaques - pour en faire un rectangle. Des points de fixation supplémentaires peuvent être réalisés dans de longues plaques.

Entre eux, tous les éléments sont scellés par soudure, assemblant la structure selon le schéma ci-dessus.

Suspendu - pour les barres murales

Si la pièce a des barres murales, vous pouvez créer une barre horizontale qui sera accrochée dessus.

Pour une base, vous pouvez prendre le dessin du dessin ci-dessus, en le modifiant légèrement. Les plaques sont prises plus longues (environ 50-60 cm), pliées. La zone incurvée devrait complètement «entourer» la barre transversale du mur suédois, avec une marge d'au moins plusieurs centimètres.

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Barre horizontale dans l'appartement.

La seule chose que j'ai comprise dans le processus de réflexion était que je devais l'accrocher au balcon. Les autres ne savaient même pas comment ni quoi faire. Reprenant l'affaire, j'ai trouvé des détails intéressants.

Mais d’abord - dans ce que j’étais là encore une fois injustement chanceux.

  1. En vente a pu trouver presque tout ce dont vous avez besoin.
  2. Il n'a rien dit à personne et, par conséquent, personne ne m'a découragé, et n'est pas intervenu.
  3. J'ai tout mis de côté et lentement, sans ménagement de temps, j'ai consacré plusieurs jours (soirées) à cette affaire.
Eh bien, Zarathoustra. m'a encore pardonné.

Barre horizontale

Choisi longtemps, et pendant longtemps ne pouvait pas décider. Il y avait une pensée pour faire la barre horizontale elle-même. Cela semble être un peu de travail ici - prenez un morceau de conduite d'eau et fixez-le en quelque sorte sur le mur. De plus, dans le garage, il y avait un dossier chromé sur un lit en métal. J'ai aussi visité l'idée d'acheter un bar d'une barre. J'ai aussi pensé aux escaliers suédois, etc. Lorsque j'ai finalement réalisé qu'il suffisait d'accrocher une barre horizontale sur le balcon (en raison du plafond haut et de l'air frais, ce qui est plus important que beaucoup ne le pensent), la décision a commencé à mûrir et à explorer les magasins en ligne.

En général, les premiers "raids" ont été faits il y a longtemps. Comme il me semblait alors - par curiosité oisive. J'ai regardé ce qui est en vente, fait semblant et. oublié pendant quelques mois. Puis il revint à ces pensées, chercha encore une fois dans les magasins en ligne, puis jeta à nouveau. Voyant une barre horizontale dans la rue - s’approchant de lui, mesurant ses mains (déjà plus large), essayant de se pendre.

En général, le choix final était le suivant: simple barre horizontale prête à l'emploi (et non faite maison), sans éclats, tels que barres transversales, doublures ou encoches (voir photo).

Ce revêtement en poudre barre horizontale - modérément lisse. Il est fait de métal très épais, sans le moindre soupçon de ce qui va "jouer", chanceler, se plier, etc. La conception et le revêtement donnent l'impression de fiabilité et de durabilité. Ça m'a plu. :) Et j'ai aussi réalisé (déjà quand je l'ai acheté) que j'aurais difficilement pu faire quelque chose comme ça.

Pourquoi sur le balcon?

Pas seulement parce qu'il y a de l'air frais, qui joue un rôle crucial pour le corps (peut-être même plus important qu'autre chose). Le fait est que le balcon est le seul endroit de l'appartement où le plafond est plus élevé. Cela signifie que la barre horizontale elle-même peut être suspendue si haut que vous ne pouvez pas plier les genoux lorsque vous vous y accrochez.

Et bien sûr, vous devez vous accrocher au-dessus de la porte du balcon pour pouvoir non seulement vous suspendre, mais aussi parler librement avec vos pieds. :)

Fixation barre horizontale - le choix de la méthode

C'était le plus difficile, parce que J'avais peur de ne pas calculer les fixations et que la barre horizontale ne se détache du mur (et que je devienne paralysé). Par conséquent, j'ai étudié toutes les options possibles pendant une longue période. La situation était aggravée par le fait que dans la barre horizontale achetée située dans la partie supérieure, il n'y avait que deux trous de montage (à droite et à gauche) - après tout, la charge principale leur tomberait dessus. Les trous du bas ne jouent qu’un rôle de soutien. Le diamètre des trous - 10 mm, et il me semblait que cela ne suffisait pas. De plus, lorsque vous vous suspendez, il serait intéressant de vous balancer d'un côté à l'autre. Dans ce cas, à certains moments, presque tout le poids tombera d’un côté (c’est-à-dire d’un boulon / goujon).

De plus, le mur sur lequel la barre horizontale devait être fixée était en brique creuse et les trous inférieurs reposent contre une poutre en béton (qui passe au-dessus de la fenêtre et au-dessus de la porte du balcon). C'est à dire La charge principale tombe sur la brique creuse (qui est sur le dessus), mais les trous inférieurs (qui sont dans la poutre en béton) peuvent être creusés à faible profondeur (plus tard, il est apparu que le perçage des trous inférieurs dans la poutre ne fonctionnait pas, mais plus encore en dessous).

En général, après avoir examiné les goujons en plastique habituels, je me suis rendu compte que je n’avais pas confiance en eux, malgré le fait qu’ils soient assez longs et qu’ils en aient suffisamment. Approximativement pour la même raison, pour les trous du haut, j'ai laissé tomber les boulons d'ancrage. On ne sait pas dans quelle partie de la brique sa fin va tomber (et si dans la cavité?), Et on ne sait pas comment la brique se comportera en général.

Bien que pour les supports inférieurs, l’ancre habituelle, apparemment - la meilleure option.

En cherchant des options, je suis tombé sur un soi-disant. "chemical anchor" (parfois on l'appelle parfois "chemical dowel", et en anglais ce sera "injection anchor"). C'est une option très intéressante, en particulier pour les briques avec des cavités. Le trou est rempli d'un mélange spécial (les buses de mélange sur le ballon sont jetables!), Qui enveloppe ensuite, par exemple, la goupille insérée à fond dans le trou, remplit tout le trou, en excrète un peu et se fige. Plus tard, j'ai trouvé un étui pour toucher ce mélange après la solidification - il devient aussi dur qu'une pierre (plus de détails à ce sujet ci-dessous). Pour briques avec des cavités Un tube / manchon spécial en mailles (bouché à une extrémité) est fourni; il est pré-inséré dans le trou avant que le mélange ne soit alimenté et empêche le mélange de pénétrer dans la cavité à l'intérieur de la brique (bien que, à travers les cellules en mailles, il soit encore partiellement pressé, mais un peu, et ce n'est qu'une option. renforce la structure entière). Sur Internet, vous trouverez de nombreuses informations, des images et même une vidéo consacrée aux ancres chimiques.

Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas trouver immédiatement ces manchons maillés ou ces tubes de fixation pour une ancre chimique (je l’ai trouvée plus tard, quand il était trop tard), ce qui a affecté le choix final de la méthode de montage d’une autre manière plus fiable.

Alors, la décision fut prise - la dernière option sur laquelle il s’arrêta - de percer le mur de la capitale (du balcon à la pièce) et de pousser de longs crampons à travers les trous (plus tard, j’ai regretté que j’ai abandonné si facilement, mais finalement tout s’est passé au mieux - environ c'est un peu plus bas).

En passant, j'ai un balcon étroit et la perceuse avec perforateur était appuyée contre la fenêtre en face (juste dans la mort, comme par hasard), elle n'a pas été interrompue. J'allais déjà démonter la fenêtre et enlever le verre, mais une idée brillante m'est venue à l'esprit :) et j'ai percé la partie du trou avec un foret court du même diamètre, puis j'ai inséré le foret long principal dans ce trou et y ai planté un perforateur (juste assez il reste encore quelques centimètres entre la poignée du poinçon et le verre du balcon) et le trou commencé par la petite fraise est terminé.

BTW. Quand j’avais déjà percé les trous avec une longue perceuse et tout préparé, dans un des magasins du bâtiment, j’ai vu en vente des pinces à maille pour ancrages chimiques (et le mélange lui-même dans le ballon, ainsi qu’un exemple de montage dans une brique sur un support - là je l'ai touché, sentant la pierre dureté du mélange). Mais c'était trop tard :). Mais il n'y avait rien à regretter, car un cylindre avec un mélange d'ancrage chimique coûte environ 20 $, les pinces-tubes en maille ne sont pas très bon marché non plus. bien que ce soit dommage :), j'aimerais quand même essayer cette technologie en action.

En général, tout était décidé, les trous étaient percés et j'ai commencé à étudier les crampons.

Goujons

Quand je suis venu à la quincaillerie la plus proche pour voir ce qu'ils étaient, des doutes ont commencé à prévaloir. La tige filetée M10 supportera-t-elle la charge requise?

Et puis je suis de nouveau passé sur Internet (après avoir réécrit l’adresse du site Web du fournisseur à partir de l’étiquette du magasin en épingle à cheveux).

Il s'avère que presque tous les poteaux vendus dans les quincailleries ont une nuance d'acier de 4.

Habituellement, la classe de résistance est indiquée par deux chiffres séparés par un point (par exemple, "4,8"). Le premier chiffre indique la force, le second la "fluidité". Pour plus de détails, envoyez au moteur de recherche :). Je peux seulement dire que la classe de résistance 4 signifie que la charge de traction ultime est de 40 kg / mm 2 (pour les calculs total la force ultime, vous pouvez également avoir besoin de la formule pour l'aire d'un cercle S = r 2, où = 3.14; r = rayon dont vous devez vous rappeler pour soustraire le fil du fil).

J'ai réussi à trouver sur Internet une entreprise qui vendait de tels crampons, mais en acier, avec une classe de résistance de 8 (deux fois plus que celle d'un crampon classique!). Heureusement, ils ont même été enduits - galvanisés. Un tel goujon a une marque jaune spéciale à la fin. Il en coûte 4 $ (pour un mètre). Je l'ai acheté

Dans le même cabinet où j'avais ramassé l'épingle, on m'a dit qu'ils avaient des crampons d'une classe de résistance de 10 (!), Malheureusement sans revêtement. Mais ils n'étaient pas à ce moment et ne voulaient pas attendre. De plus, le vendeur m'a assuré que de tels crampons ne sont appliqués que lorsqu'il existe déjà des charges extrêmement prohibitives. Plus tard, quand tout était déjà fait, j’ai appris qu’il était possible de chercher de tels crampons dans les magasins d’automobiles.

Au même endroit, j'ai acheté d'énormes rondelles larges avec un trou d'acier de 16 mm d'épaisseur et un peu plus petit - avec un diamètre de trou de 10 mm.

Installation de la barre horizontale

Hauteur de barre horizontale

La hauteur était choisie sur les barres horizontales de la rue, qui n'étaient ni trop hautes ni trop basses. Il était important de ne pas élever la barre horizontale trop haut, car si vous voulez soudainement vous relever (et pas simplement vous suspendre), il est conseillé de ne pas vous cogner la tête contre le plafond.

En pratique, cela a abouti à quelque chose comme ce qui suit. Si vous vous tenez sous la barre sur la semelle pleine (en pantoufles) et que vous levez les mains (toutes les deux!) sans effort, il reste alors environ 5 cm du bout des doigts des paumes ouvertes à la barre horizontale. continuer à se tenir sur sa seule, commencez à étirer vos doigts jusqu'à la barre horizontale, puis presque au maximum en étirant vos mains, il suffit de toucher le milieu de la barre transversale du bout des doigts.

Dans le même temps, si vous posez la tête au plafond opposé à la barre horizontale, l'axe de la barre transversale est opposé à la fossette située sous le clyca au bas du cou (en haut de la poitrine).

S'il est important que quelqu'un tire en premier, vous pouvez accrocher une barre horizontale juste en dessous (pour 5 centimètres par exemple) pour monter plus haut en position haute, mais en position basse vous devrez plier légèrement les genoux pour ne pas toucher le sol. Il était important pour moi de bien accrocher :), sans toucher le sol, afin d’étirer le plus possible l’épine dorsale, c’est pourquoi j’ai choisi l’option la plus haute possible sans renoncer à l’affaire si vous vouliez vous lever brusquement.

En chiffres, ma version ressemble à ceci: du bord supérieur de la barre transversale (pas l'axe, mais le bord!) Jusqu'au plafond - exactement 30 cm.

Trous supérieurs

Les trous supérieurs sont les plus importants. Sur le dessus de la monture, en fait, ont toute la charge. C’est la raison pour laquelle je recherchais un goujon de grande classe et c’est pourquoi j’ai été grandement réassuré en installant des goujons traversants à travers tout le mur. Cependant, si je choisissais l’option avec une ancre chimique, cela serait également assez fiable.

J'ai dû sortir deux planches de doublure pour mettre à nu un mur du balcon depuis le balcon, dans des endroits où il y avait des attaches. Le mur était une courbe et, de plus, à certains endroits, je devais poser des rondelles.

Du côté de l'appartement - plâtre et papier peint. Au départ, mon intention était de placer une barre métallique du côté de l'appartement entre les trous supérieurs, mais j'ai ensuite décidé de le faire avec les énormes rondelles achetées précédemment. Cela permettait de faire de petites coupes sur le papier peint, d'enlever un bloc de plâtre parfaitement petit sur la brique, d'insérer les énormes rondelles épaisses mentionnées ci-dessus et, en retournant le papier peint incisé, de cacher le point d'attache aussi loin que possible en ne laissant que les extrémités collées des épingles à cheveux.

Il est très important de régler les entrées d'air (du côté où se trouve la barre horizontale) exactement au niveau. J'ai utilisé un long niveau (1 m. Long). J'ai d'abord marqué un trou supérieur (à une profondeur d'environ 10 cm), mis une barre horizontale, un niveau dessus et, au stylo-feutre, placé un point contre le deuxième trou supérieur. En raison du fait qu'il est difficile de maintenir la précision du perforateur dans une brique de concassage, une certaine inclinaison s'est néanmoins produite - un trou s'est avéré inférieur de 2 mm. Mais accroché à la barre horizontale, il n’a heureusement pas été ressenti.

Le fait que, à la sortie, je suis arrivé au dernier rayon à l'intérieur de l'appartement (à propos de qui ne soupçonnait pas, quand j'ai commencé à forer) et n'a pas touché l'armature dedans dans les deux trous, une fois foré, cela signifie seulement que j'ai eu de la chance.

Donc, vous devez d’abord insérer l’épingle à cheveux, puis le couper.

Il est préférable de couper l’épingle à cheveux séparément pour chaque trou traversant. Depuis si vous leur faites la même longueur, en vous concentrant sur l'un des trous, alors le morceau du goujon pour le deuxième trou peut être plus court / plus long, car le mur est d'épaisseur inégale.

Le diamètre du foret 10mm (et goujon M10). Par conséquent, il est inséré avec difficulté. Je devais marteler avec un gros marteau, en frappant méticuleusement l'extrémité saillante (puis je devais broyer doucement les extrémités des crampons, déformés avec un marteau, avec un marteau).

Inséré de l'intérieur (du côté de la pièce). Avant cela, j'ai marché plusieurs fois avec une perceuse et inséré un aspirateur dans le trou.

Comme il y avait une autre poutre à l’intérieur du mur (heureusement, elle a été percée assez facilement, car la perceuse était fixée avec un trou qu’il avait fait dans la brique), nous avons également dû passer à travers une perceuse courte de 12 mm de diamètre à «Nettoyez» ensuite tout le trou avec un foret de 10 mm de long.

Une bénédiction déguisée - cette poutre interne a finalement éliminé la question de la nécessité d'installer une barre de renforcement en métal entre les trous situés à l'arrière (du côté de l'appartement), car la résistance de cette poutre permettait l'utilisation de grandes rondelles et plus petites (voir la photo des rondelles ci-dessus).

Trous inférieurs

Les trous inférieurs, bien qu'ils ne supportent pas la charge principale, mais soutiennent uniquement la conception, sont également très importants.

Malheureusement, ils se trouvaient en face de la poutre et, lorsque j'ai commencé à les percer, il s'est avéré qu'ils se trouvaient juste devant le ferraillage (voir photo ci-dessous).

Après cela, j'ai fait une pause dans le processus pendant une semaine - j'ai consulté avec qui je pouvais, incl. avec des amis, des experts et Internet :). Les avis étaient différents (pour interrompre l'armature ou non), mais il s'est finalement arrêté sur le fait que c'est extrêmement dangereux.

Quelques jours plus tard, j'ai réfléchi à la façon de résoudre le problème et je me suis arrêté sur ce qui est nécessaire dans la construction de la barre horizontale pour percer des trous supplémentaires qui passeraient au-dessus de la poutre, mais pas devant la brique, mais dans le joint de ciment entre la brique et la poutre. Cela signifiait que vous deviez marquer les trous par lieu, parce que la couture n'est pas égale. En conséquence, l'un des trous inférieurs s'est avéré légèrement plus haut, le deuxième - plus bas. J'ai peint sur les bords du trou de la barre horizontale pour qu'il ne rouille pas.

Ci-dessous, sur la photo, vous pouvez voir à quoi ressemble la barre horizontale après le perçage du trou supplémentaire en face du joint de ciment (dans lequel l'ancrage tient mieux que dans la brique creuse).

Dans tous les cas, il est impossible de trop serrer les écrous - il suffit de serrer avec un peu d’effort, car Il n’ya pas besoin d’un fort resserrement, et sur un long saut il peut être mal réfléchi.